雲吞麵、鳯凰麵、全蛋魚蓉麵、全蛋瑤柱蝦子麵、全蛋雞蓉蝦子麵、羅漢素麵…張生只想「多見他們幾面」。他說：「有客人欣賞，我就開心！」養妻活兒，以麵會友，是張生數十年來造麵的推動力。「勤記粉麵廠」開業60年，以前因為樓宇清拆從結志街搬到卑利街，現在又輪到政府大規模重建卑利街，只剩下半條街的商戶不受影響，張生剛好是其中一位「幸運兒」。張太說：「我也希望這裏會重建，以我們40年的租齡來計，政府收購起碼賠二百幾萬！很多街坊都搬走了，門市的生意越來越難做，通常是附近寫字樓的熟客在中午來買麵，但夜市和星期日的生意則很少。」昔日卑利街熙來攘往的情景難以重現，原來人們的飲食習慣也改變不少。據張生解釋，當年賣麵有分淡旺季，夏天天氣熱，較少人會選擇在大牌檔吃麵，而冬天的生意卻相反地興旺，尤其是過年時，小朋友有錢便會多吃一碗麵。他說：「潮流不同了，人們大熱天也會吃火鍋，有冷氣嘛！麵食是人類的基本需要，不會被淘汰的，若我退休不做，一百年後都會有人做。不過，以前的人在食方面不會太挑剔，現在則講究健康。」
張生是潮洲汕頭人，十歲開始造麵。「舊時鄉下的生活貧困，由政府按時分發麵粉和米糧，家裏替人家將麵粉加工，用手搓成麵，一斤麵粉掙得兩毛錢。」他娓娓道來：「我十七歳來港，做了茶樓幾年，便幫姨丈的「勤記粉麵廠」打工，後來才接手店舖來做。」以前的「勤記」曾僱用十多名伙記，除了造麵和河粉師傅，還有會計和其他員工，張生則負責拉生意。後來老師傅陸續退休，最後變成今天「男主內、女主外」的夫妻檔。張太補充說：「聘請伙記會很勞氣，他們心情的好與壞都直接影響出品。現在由他一個人來打理，易於控制造麵的質量。過年時的生意比較忙，子女會過來幫手。做這行太辛苦了，子女各有發展，我們也不打算讓他們來繼承。」
現今，大部分的粉麵產品都是由機器製造，步驟看似簡單，但造麵師傅少一點兒經驗和力氣都不行。首先是將所用的材料放入機器內拌勻，再由另一部機器搓成塊狀的麵糰，然後就可將麵糰壓打成不同厚薄的麵皮，最後是切割麵條。至於不同麵類的做法，各有差異，例如上海掛麵是將麵條掛在天花板自然風乾，需時數天，視天氣而定，最後切成小段和包裝；而蝦子麵則需經過蒸煮和烘焙的工序至麵條完全脫水才可，約需一至兩天。
不同的麵配以獨特的材料來製造，帶出不同的口味；麵的粗幼軟韌不一，有圓也有扁，突出不同的質感；熱食或冷吃、清湯或乾炒，滿足不同的喜好；唯一相同的是全部經過造麵師傅的悉心炮製。張生每天一大早開始造麵，數量逾百斤之多。張生沒有「天書」，只憑經驗來調整材料的份量；也沒有秘方，只求用最好的材料製造最新鮮的麵食。他雖然年過六十，卻練得一身好力氣，粗重工夫應付自如，只是造麵工作繁多，有時坐下來即會睡著，連孫兒也會好奇地問爺爺為何在家裏常常打瞌睡！張生強調：「天天如常，我從來不覺得工作辛苦，最緊要客人滿意，我便開心了。」敬業與樂業，豈不是人類生活的不二法門？
傳統的生意之道，在乎真誠友善的服務態度，或許現在只能在街坊老店才會看到！張生談笑風生，張太平易近人，對客人的提問都會悉心解答，也會向他們介紹不同麵類的烹調和貯存方法。
他們堅持節儉和環保的原則，包括製造份量適中的麵餅，以免老人家吃不下造成浪費。其次是善用剩餘的材料，新鮮的雲吞皮碎或麵碎會重新搓成麵糰，再製造其他麵類，而風乾了或熟了的麵碎則會留給自家食用。張生笑說：「一粒米三滴汗，在那裏已經有很多滴汗了。」還有是將麵粉袋循環再用，若是紙製的麵粉袋，內層的紙張可用來包裝雲吞皮，而布製的麵粉袋洗滌後適合用來搾豆漿，舊了更可當抺布，一物多用，心思細密，值得我們學習。廣東雲吞皮、上海雲吞皮、上海麵、上海掛麵…客人只想「見多他們幾面」。張太說：「有街坊叫他不要退休呢！」客人所回味的是「勤記」用心造麵的滋味，而我們更珍而重之的是街坊老店「餚製」了數十年的人情味。
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